Descubriendo Borneo: De personas y monos

Bernhard Dietz, redactor en la agencia de comunicación trurnit y declarado fan de Asia, ha explorado intensamente la cultura y la sociedad de Vietnam e Indonesia durante sus viajes. Aquí os lleva en su viaje a Borneo.

Cuando se escucha 'Indonesia', quizás se piense en Bali, las playas de arena blanca de las Gili, sombras en Java o el amanecer sobre el Monte Bromo. Sin embargo, más allá de los caminos turísticos, este maravilloso país, con sus aproximadamente 18.000 islas, aún tiene mucho más que ofrecer, por ejemplo, en Borneo. La República de Indonesia comparte la mayor isla de Asia con Malasia y el sultanato de Brunei, que juntos ocupan aproximadamente un cuarto de su superficie. El resto pertenece, bajo el nombre de Kalimantan, al territorio indonesio. Aquí podrás experimentar un Indonesia muy diferente, alejado de los clichés, y sumergirte en la rica cultura del país.

Apenas aterrizo en el aeropuerto de Palangka Raya, la capital de la provincia de Zentralkalimantan, siento: aquí se entra en un mundo que aún no está organizado según las leyes del turismo de masas. No hay autobuses lanzadera esperando en la pista de aterrizaje y en la sala de llegadas no se necesitan tablones electrónicos que indiquen en qué cinta recoger el equipaje; solo hay una.

Esta no gira en círculos, sino que termina después de unos pocos metros, donde todas las maletas que no han sido recogidas del carrusel caen al suelo como frutas maduras. Me lanzo a la multitud y, ¡sorpresa!: un amable indonesio me pasa sonriente mi mochila. No es difícil adivinar de quién es; era el único occidental en el avión.

Ya está asegurado el alojamiento, en un lugar que combina comodidad con el encanto de la vida en contacto con la naturaleza: el Bukit Raya Guesthouse. Aquí, Beatrice y Thomas Brönnimann, quienes viven en Palangka desde hace 18 años, han creado un oasis de paz y tranquilidad. Todo es verde, todos los edificios e instalaciones han sido construidos por el carpintero de formación Thomas con bambú y maderas locales.

Hay un estanque de tortugas, rincones sombreados, una hamaca para relajarse - y una piscina natural invita a refrescarse en compañía de los peces koi. El último logro de los Brönnimann: la casa en el árbol, construida con gran esfuerzo, que se llama 'Villa' y ofrece alojamiento a dos huéspedes en un espacio completamente equipado bajo la copa de los árboles. ¡No puede haber más relajación!

Pero también se puede relajar en otros lugares; para mí, se trata de descubrir cosas nuevas. Por ejemplo, las tumbas de la tribu Dayak, que han habitado la isla desde siempre y pertenecen a los pueblos austronesios. Me encuentro con Fiona, que viene de Alemania y está trabajando en un proyecto de ayuda al desarrollo en Palangka.

Los Dayak creen, explica, que los muertos viven como espíritus en un 'mundo intermedio' y pueden visitar a los vivos. Solo después de una ceremonia, el Tiwah, el alma asciende al paraíso y se une a las almas de los antepasados. Este Tiwah a menudo se lleva a cabo muchos años después de la muerte debido a los altos costes. Cuando llega el momento, los Dayak abren la tumba del difunto. Los restos, a menudo solo dientes y huesos, son bendecidos, limpiados a fondo y reubicados con todos los objetos funerarios en una tumba elevada, una pequeña casa de madera sobre pilotes.

Durante días, los Dayak bailan con música, cantos y oraciones tradicionales. La ceremonia culmina en una gran fiesta a la que se invitan a los habitantes de los pueblos vecinos. Se sacrifican gallinas, cerdos y vacas, y para los más ricos, los costosos búfalos de agua, y sí: el alcohol, en forma del aguardiente de arroz indonesio Arrak, que aquí se llama Baram, fluye en abundancia. Con gritos ceremoniales, se envían las almas al cielo, y después de eso, las almas de los muertos son liberadas.

Para los viajeros, en el futuro será más fácil tener la oportunidad de presenciar un Tiwah: A partir del otoño de 2018, en Palangka Raya se celebrará anualmente un Tiwah público para las clases menos favorecidas. Y esto también sirve como un espectáculo pintoresco para los ojos de los visitantes de fuera.

Por la tarde, visito el Museo Balanga, que necesita renovación, pero que es imprescindible para quienes están interesados en la cultura Dayak. Ofrece información diversa sobre las tradiciones de este pueblo: grabaciones de Tiwahs, vestimenta tradicional y cultura cotidiana como costumbres alimenticias. En este punto, me doy cuenta: la cultura da hambre.

Sigo una recomendación de mis anfitriones y voy a cenar al Tjilik Riwut Resto. El restaurante está dedicado a la cocina de los Dayak: además de las exóticas y sabrosas verduras de Borneo, como el Bajei en espiral o el rattan, hay el tradicional schnapps Baram y Rendang, uno de mis platos favoritos: carne de res cortada en tiras que se cocina durante mucho tiempo en leche de coco.

Y otro consejo para los amantes del pescado: Estaréis en Palangka y seguro disfrutaréis en el 'Kampung Lauk', un restaurante de pescado directamente sobre el río Kahayan. Allí he probado media docena de pescados locales como Patin, Nila y Lele, ¡uno tan delicioso como el otro! Mi favorito: Baung, un tipo de bagre.

Al día siguiente, experimento el punto culminante del viaje: un paseo en barco a lo largo de Pulau Kaja, una isla donde la Fundación de Supervivencia de Orangutanes de Borneo (BOS) tiene un centro de rehabilitación para esta especie. Aunque los orangutanes solían estar extendidos por gran parte del sudeste asiático, hoy solo viven en Sumatra y Borneo. Aquí también están en peligro de extinción.

Como en la isla se encuentra la 'primera clase' del programa de reintroducción, donde los primates se acostumbran a buscar su propio alimento, puedo observarlos perfectamente desde el barco durante el horario de alimentación. El tour es un placer asequible: el guía con el barco cuesta unos 15 euros por varias horas; los alojamientos pueden facilitar guías adecuados. La BOS se alegra de recibir donaciones, pero no cobra tarifas de entrada o precios.

El proyecto en el que trabaja Fiona, que me acompaña el último día, también se dedica a la conservación del hábitat de los orangutanes. La organización benéfica Fairventures Worldwide (FVW) gGmbH, con sede en Stuttgart, opera un programa titulado '1 Million Trees'. Fiona me explica de qué se trata: los pequeños agricultores locales obtienen una fuente importante de ingresos a través del manejo sostenible de sus tierras de cultivo y ecoturismo.

Esto contrarresta la destrucción de la selva tropical por la tala ilegal, la minería o la venta a la industria del aceite de palma y asegura a los orangutanes sus refugios. FVW ofrece a los visitantes de fuera una excursión a la zona del proyecto, donde pueden acompañar a los agricultores en su labor y participar en la plantación de árboles.

Por cierto, los orangutanes están mucho más cerca de nosotros de lo que muchos creen: como ha mostrado el análisis de ADN de una comunidad internacional de investigadores, el ADN del orangután es un 97 por ciento idéntico al del ser humano. Espero que las futuras generaciones también puedan observar a estas fascinantes criaturas en Borneo mientras comen, y me propongo firmemente, al despedirme de esta extraordinaria isla, regresar en algunos años con mis nietos.